На самом юге Африки, расположены Драконовы горы. Говорят, их так назвали потому, что их вытянутые хребты похожи на спины уснувших драконов. Но сон этот обманчив: каждый год в сезон дождей (с октября по апрель) они просыпаются. Грохочет гром, сверкают молнии, и струи огня пронзают хмурое небо. В этих горах расположено маленькое королевство Лесото, в котором находится высшая вершина Южной Африки Табана-Нтленьяна (3482 м). Это главная цель нашего очередного путешествия по Московскому меридиану.

Горные туристы из нашей группы хотели побывать в Драконовых горах, «водники» – сплавиться по Замбези, полюбоваться самым большим (по площади зеркала падающей воды) водопадом планеты и напоследок посетить одно из самых нетронутых человеком мест в Африке – дельту Окаванги, полноводной реки, которая впадает не в море, а в пустыню Калахари, полностью исчезая в её жарких песках.

Получится ли всё это – неизвестно, ведь мы – вольные путешественники, нас не опекают турфирмы, нас не ждут ни гиды у выхода из аэропорта, ни швейцары у забронированных гостиниц. Гора Табана-Нтленьяна находится в Лесото, но мы решили начать поход с территории ЮАР. Вопервых, в России нет посольства Лесото, и вопрос получения визы остался до конца не выясненным; во-вторых, всё равно в горах никого нет, вероятность задержания за нелегальный переход границы близка к нулю, да и кому там показывать визу?

Вылетели из Москвы 31 декабря, встретили в воздухе, пролетая по Московскому меридиану в районе горы Килиманджаро, Новый год и ранним утром высадились в Йоханнесбурге. Стартовали на следующий день из города Питермарицбурга, откуда каждый день ходят местные маршрутки до кемпинга «Сани Лодж Бэкпекерс» (койка в общей комнате стоит $10 в сутки, есть кухня, где можно готовить еду, электричество, душ; там же можно договориться о трансфере до ворот национального парка).

Район нацпарка «Вергелен», через который мы решили проложить маршрут, – самый дикий и малопосещаемый во всех Драконовых горах. (Кстати, позднее у входа в парк всем вручили инструкцию о правилах поведения. В ней, в частности, говорилось, что если мы встретим в парке людей, то лучше к ним не приближаться и ни в коем случае не проводить их фото- или видеосъёмку, так как, скорее всего, это будут наркоторговцы, нелегально переправляющие товар из Лесото.)

Посовещавшись, решили взять местного проводника: всё же трудно бывает найти в тумане тропу даже при наличии хорошей карты и GPS-навигатора. Да и один проводник на 11 человек – не так уж дорого. Кроме того, представлялось, что местному будет легче договориться с туземцами в Лесото, а самое главное – он покажет места, где безопасно будет поставить палатку, так как вероятность поражения молнией в Драконовых горах в это время года крайне высока.

Проводник Пол, импозантный 40-летний белый, потомок немецких миссионеров, перебравшихся в ЮАР ещё четыре поколения назад, полностью оправдал наши надежды. Настоящий профи, отлично знающий специфику района и все его тропинки, он не только находил безопасные для ночёвки пещеры, но и грамотно прокладывал маршрут в зависимости от состояния погоды (прежде всего, от вероятности грозы).

Подъехали к воротам национального парка, где проводник зарегистрировал группу, после чего все заполнили бумаги, в которых подтвердили, что мы ничем не болеем и хотим посетить такое опасное место, как Драконовы горы. Расписались в книге учёта и вышли на маршрут. Вернулись по дороге к реке Мкхамази и в 8.00 начали путь по идущей вдоль неё тропе. Периодически приходилось переходить реку вброд, но это не вызывало серьёзных затруднений.

К 12 часам подошли к скальным выходам, где Пол показал нам наскальные рисунки бушменов, не описанные в путеводителях. Он и сам их раньше не видел – на них недавно наткнулся его знакомый рейнджер. Наскальные рисунки первобытных бушменов часто встречаются в Драконовых горах. Некоторым из них более 3000 лет. Полчаса с интересом изучали изображения сцен охоты и повседневной жизни первобытных людей, затем продолжили движение по маршруту и к часу дня достигли скального навеса – пещеры Птичьих гнёзд, где разбили лагерь.

Почти сразу пошёл дождь, но нам он был не страшен: скальный навес защищал как от дождя, так и от возможных ударов молний. Угостили Пола борщом, а он нас – сушёным мясом антилопы. К сожалению, не обошлось без конфликтов. Наш единственный автостопщик на первой же ночёвке заявил, что не давал согласия на проводника и платить за него не будет. «Горники» отнеслись к этому философски, а вот «водников» такое заявление задело. – Мы же все вместе это обсуждали, и ты не возражал.

– Но и не давал согласия. – Но мы же одна команда и идём одной группой.

– Вы идёте одной группой, а я просто иду рядом.

– Да пусть идёт с нами, – заступились за него «горники». – Потеряется – у нас же проблемы

будут. Зачем нам спасработы? Действительно, зачем? Тем более, что подруга автостопщика осталась в команде, поэтому он мог спокойно каждый вечер «вписываться» в палатку, которая девушка несла в своём рюкзаке, и ужинать тем, что она приготовила. Теперь этот человек сможет сделать доклад на заседании Академии вольных путешествий о том, как можно «застопить» целую туристскую группу. Бесспорный вклад в науку о путешествиях...

На следующий день мы вышли в 6.45. Переправились через реку Нхлангени и полезли вверх по усыпанному цветами склону. Вокруг всё цветёт и благоухает. Потрясающе красиво. Тут и дикие гладиолусы, и ирисы. Любуемся разнообразными орхидеями, горечавками. Местные горы сложены из каких-то мягких пород и сильно разрушены. Скалолазанием здесь никто не занимается из-за высокой опасности камнепада. Ещё шаг, и Ирина стремительно отдёргивает

ногу: на тропе лежит большая змея.

Это обладающий смертельным укусом бергеддер – африканская горная гадюка. Очень редкий вид. Обычно яд змеи бывает нервно-паралитическим или отравляющим, а у этой и то, и другое одновременно. Ирина медленно достаёт видеокамеру, но змея проворно уползает. Через некоторое время натыкаемся на ещё одну смертельно ядовитую рептилию. Это пуфэддер – африканская шумящая гадюка. Змея спит, свернувшись в клубок, и мы спокойно проводим видеосъёмку. – Хочется заснять знаменитый бросок змеи.

Давай я её пошевелю трекинговой палкой. – Не стоит, – тут же подключается к разговору Пол, – змея может мгновенно подняться по палке и ужалить обидчика. Вероятность смертельного исхода 20%. Лучше пошли дальше. К слову, такого количества змей я ещё не встречал нигде, в том числе в джунглях Уганды и Амазонии. Даже утром, прежде чем надеть ботинки, приходилось осторожно их переворачивать и вытряхивать – ночью туда вполне могла заползти змея. Пол призывал также к осторожности при снятии тента с палатки.

Внутрь гад заползти не мог (порожек всегда был поднят, за этим мы внимательно следили), а вот залезть под тент, чтобы погреться о бок спящего человека через стенку – запросто. Особенно нас впечатлила огромная кобра, лежавшая менее чем в полуметре от тропы, по которой мы прошли. Змея может плюнуть ослепляющим ядом в глаза, точно попадая в цель с расстояния до 2,5 м. Та кобра не отличалась кровожадностью, и, когда обнаружила, что её заметили, неторопливо выползла на тропу, продемонстрировав всю свою красоту, и скрылась в траве. Прочей живности тоже было довольно много: и стаи бабуинов, и стада антилоп.

Но все держатся очень настороженно и близко не подпускают. То ли боятся браконьеров, то ли сказывается близость границы с Лесото, где охоту никто не запрещал. Водятся и леопарды, но их очень трудно заметить. Удивили крабы, живущие в пресной воде ручьев. «Откуда они здесь взялись?» – спрашиваю Пола. А он удивляется больше меня: «Неужели в России крабы в реках не живут?!» Огненное дыхание драконов оставило обширные отметины в горах. Внизу практически нет целых деревьев: или сильно обгоревшие, или только обуглившиеся пеньки.

Вверху, когда идёшь по хребту-спине дракона, кажется, что там нет целого места: всё в отметинах от ударов молний. Грозы идут каждый день и каждую ночь. Обычно дождь начинается с полудня и заканчивается глубоко за полночь, так что стараемся выходить на маршрут с первыми лучами солнца и проходить самые молниеопасные участки до обеда. Ввылезаем на перевал Мкхомази по некрутым травянистым полкам в полном тумане (часа 4 от лагеря). Без проводника седловину найти было бы нелегко. Перевал – это край плато, поднятого высоко в небо. По этому обрыву проходит государственная граница Лесото.

По хребту, где находится наш перевал, проходит водораздел между реками бассейнов Индийского и Атлантического океанов. На берегу ручья в верховьях реки Оранжевой ставим лагерь. Немного тревожно. Ощущаю себя нарушителем, незаконно пересекающим границу. А вот и первый встреченный за этот поход человек. Неожиданно материализовавшийся из тумана туземец из племени басуту стоит и молча смотрит на наши приготовления ко сну. Холодно, и не подумаешь, что это Африка. Всё-таки высота 3 км. Местной зимой (начиная с апреля) здесь вообще всё обычно покрыто снегом, и бывают даже снежные бури.

Но и сейчас, в январе, когда в Южном полушарии самый разгар лета, в набедренной повязке не походишь. Видимо, нашим появлением заинтересовались и шакалы, кричащие гдето недалеко. Туземец немного постоял и исчез в тумане. Наверное, пошёл рассказывать соплеменникам о нашем визите. Утром, оставив проводника охранять лагерь, отправились к высшей точке Драконовых гор. Идём по пастушьим тропам, стараясь близко не подходить к кошам, опасаясь собак, по злобности не уступающим нашим кавказским овчаркам. Туземцы выглядят очень бедно, но по-африкански колоритно.

Они не агрессивны, но при первой возможности просят еду. А откуда у нас лишняя еда? Самим не хватает, ведь всё несём на себе в рюкзаках. Технически гора ТабанаНтленьяна очень простая, специального снаряжения для восхождения не нужно. Подъём идёт вдоль правого берега ручья, стекающего с подножия горы ТабанаНтленьяна. Увидев кош, следует резко уйти влево, чтобы не встречаться с очень злобными собаками, и по травянистым полкам подняться на хребет. Дальнейший путь к вершине идёт по некрутому гребню хребта.

Поднимаемся на вершину, где нас уже ждут юные пастухи. Наверное, вся округа о нас знает. Гости тут бывают нечасто. Разворачиваем флаг любимой газеты и фотографируемся на вершине. Измеряем высоту – 3482 м. (Отклонение от Московского меридиана 8° – в пределах заложенного в проект коридора в 10°. Мы хотели путешествовать по наиболее интересным местам вблизи Московского меридиана, а не ломиться по нему по прямой. Кстати, непосредственно на этой широте 37-й меридиан уходит в Индийский океан.)

Настроение у всех приподнятое, цель достигнута: 6 января 2008 г. первые россияне (по крайней мере, сведений о других восходителях мы не нашли) поднялись на высшую точку юга Африки (южнее Килиманджаро) и всего юга Московского меридиана. Можно возвращаться в лагерь к Полу и начинать праздновать Рождество. Обратно решили идти другой дорогой. Вернувшись в ЮАР через перевал Мкхомази, мы от места впадения в реку ручья, стекающего с горы Кинг Конг, напоминающей голову гигантской обезьяны, ушли траверсом по травянистым склонам влево и, пройдя мимо красивой скальной арки (Evrande Rock Arch), разбили лагерь в верховьях реки Квалвени.

Солнце, выглянувшее из-за туч, осветило хребты Драконовых гор. Его лучи красиво преломлялись в миллионах капелек воды, осевшей на травинках, и казалось, что склоны покрыты серебром. Фантастическая и совершенно ирреальная картина. После нас остаётся тёмная тропинка, спускающаяся по гребню хребта, разделяющего долины Квалвени и Млахлантубо. Любуемся пейзажами и медленно спускаемся к воротам национального парка. Напоследок, как всегда, некоторые технические подробности, полезные при организации путешествия. Визу в ЮАР получить трудно: нужно или покупать её в турфирме, или иметь приглашение.

Мы организовали таковое от Федерации альпинизма ЮАР, его нам прислали из Кейптауна по факсу. Самый дешёвый вариант перелёта из Москвы в Йоханнесбург «Египетскими авиалиниями» (Москва – Каир – Йоханнесбург – Каир – Москва) обойдётся в 27 тыс. р. Но билеты нужно покупать заранее (примерно за полгода), так как их быстро раскупают. Добраться до Питермарицбурга можно на рейсовом автобусе, но нужно учитывать, что район автовокзала – очень криминальное место. Белые боятся даже проезжать через этот район на автомобилях.

Когда на обратном пути мы приехали туда на рейсовой маршрутке из Ботсваны, то не хотелось выходить из машины: грязь, мусор, нищие, бомжи и какие-то уголовного вида ребята, которые бросали на нас нехорошие взгляды и о чем-то между собой договаривались. Зато в Питермарицбурге можно купить газ. Пребывание в парке обойдётся в $4 в сутки. Носильщиков нет. Проводника можно не брать, но тогда требуется хорошая карта: тропы не маркированы. Как и в большинстве нацпарков, экскременты следует закапывать, желательно не ближе 100 м от воды. (Складывающиеся совочки сейчас продают во всех туристских магазинах.)

В случае ухудшения погоды нужно быстро уходить с гребня: опасность поражения молнией в сезон дождей очень высока. При укусе змеи необходимо выяснить, как действует её яд (это можно определить по рисунку змеи в инструкции). В случае нервнопаралитического яда нужно делать искусственное дыхание, в случае отравляющего – перетянуть укушенную конечность жгутом. Если кобра плюнет ядом в глаз, следует немедленно промыть его водой или мочой. В любом случае нужно срочно вызывать спасательный вертолёт – подняться повыше по склону и позвонить по мобильному телефону спасателям по номеру, указанному в инструкции, выданной при входе в нац-парк.

Статья опубликована в газете «Вольный ветер», на нашем сайте публикуется с разрешения редакции. Сайт газеты http://veter.turizm.ru/