За два дня пролетели почти 15 тыс. км: сначала из Москвы в Рим, из него в Буэнос-Айрес, затем в Мендозу. И вот после московской морозной зимы мы ока¬зались в середине лета Южного полушария. Тут всё зелено, щедрое солнце, +27°С. И, что совсем для нас непривычно, солнце движется против часовой стрелки. Мендоза - столица виноделия Аргентины, здесь живут свыше миллиона человек и есть более 1500 виноделен.

Дома невысокие, много зелени. Город чистый, уютный. Мы устроились в небольшой гостинице для альпинистов, жильцы в ней непрерывно сменялись: одни шли на гору, другие возвращались с горы. Следующий день в Мендозе был посвящен экспедиционным делам. Прежде всего, каждому из нас надо было получить персональное разрешение на посещение национального парка, в котором находится Аконкагуа, и на само восхождение - так называемый пермит стоимостью свыше $500. Сотни тысяч альпинистов и туристов со всего мира (многие из последних совершают тут трекинги, то есть доходят до небольших высот) платят за такие разрешения, принося казне Аргентины немалый доход.

Затем мы приобрели необходимые продукты и газ (смесь пропана и бутана), на котором будем готовить еду там, на горе. Нужно было также ещё раз проверить всё снаряжение и провиант. На другой день на рейсовом автобусе выехали в сторону Чили к горам. Автобусы здесь 2-этажные, комфортабельные, с туалетами. Вдоль дороги — многочисленные виноградники, все аккуратные и ухоженные. Затем стали появляться горы, которые напоминали декорации из старых американских ковбойских фильмов — суровые отроги без заметной растительности, каньоны. Кордильеры (в Южной Америке их называют Анды - «медные горы») — мощное горное образование, возникшее в результате вселенского катаклизма, который миллионы лет назад столкнул подземные тектонические плиты.

Под чудовищным давлением они образовали «складку» гор высотой до 7000 м на огромном пространстве американского континента с севера на юг длиною 18 тыс. км, от Аляски до Огненной Земли. Через 4 часа езды мы оказались в долине горнолыжного курорта Пенитентес. Здесь достаточно скромный кресельный подъемник, который перемещал вдоль склона пустые кресла. Есть несколько гостиниц и кемпингов, которые функционируют в зимний период (для горнолыжников), а летом работают лишь две гостиницы для туристов и альпинистов. Есть также несколько фирм, которые специализируются на доставке грузов альпинистов до высотного базового лагеря на 4300 м.

Перевозки осуществляются на мулах. Этих животных получают от скрещивания осла и кобылы, они не могут производить потомство и их безжалостно эксплуатируют, а когда обессилят - бросают умирать у дороги. Вдоль небольшой горной реки с мутной красноватой водой проходит давно заброшенная железная дорога, которая когда-то соединяла Аргентину и Чили. Ж.-д. перевозки не выдержали конкуренции с автомобильными, и теперь мимо ржавеющих рельсов непрерывным потокам несутся огромные фуры, оперативно доставляя различные грузы, хотя на всём пути скорость ограничена до 40 км в час. За всё время пребывания в Аргентине нам не довелось увидеть ни одного ДТП и ни одного дорожного полицейского.

Вход в нацпарк расположен недалеко от местечка Пунто дель Инка (в переводе - «мост инков»; 2700 м над уровнем моря). Здесь в ущелье находится удивительный памятник природы: мост, образовавшийся из натёков от термальных источников. Тут имеются термальные ванны с протекающей горячей водой, нагретой внутренним теплом дремлющего вулкана. Это место известно очень давно и использовалось ещё инками, отсюда и название. Здесь находятся станция заброшенной железной дороги, депо, музей, и вообще это бойкое туристское место. Переночевав в гостинице Пенитентеса, мы вошли на территорию нацпарка.

Рейнд-жеры, которые следят в нём за порядком, зарегистрировали нас и выдали каждому по два пронумерованных пакета: один - для мусора, другой - для «кака», как они сказали. При выходе из парка мы должны эти пакеты сдать, иначе за каждый потерянный взыщут по $ 100. От входа в нацпарк до базового лагеря «Плаца де Мулас» около 40 км пешего пути по тропе (в основном вдоль реки) с небольшим подъёмом в конце до высоты 4300 м. Обычно этот путь проходят за два дня с ночёвкой в лагере « Конфлюэнция» (3200 м). В нём есть чистая родниковая вода, которая течёт непрерывно. Тут летают кондоры — огромные птицы с голой шеей. Мы видели ещё аконкагуанскую лисицу и другую живность.

Горы пока невысокие, бесснежные, но весьма разноцветные: присутствуют зеленоватые цвета из-за большого содержания медных руд, красноватые, серые и даже чёрные. В самом начале маршрута мы видели вдали южную вершину Аконкагуа, она была далеко и сверкала белизной. Мы должны были обходить её слева и подниматься с северо-западной стороны. Ночёвка в большой палатке фирмы «Аконкагуа-трек» не доставила никаких трудностей, самочувствие было хорошее. Василий, как истинный любитель музыки и большой поклонник чая, задержался, записывая музыку у работников фирмы. Далее - длительный переход до базового лагеря (около 27 км, 8 часов пути) с постепенным подъёмом до высоты 4300 м.

Путь идёт по ущелью вдоль реки по тропе, усыпанной разнокалиберными камнями, и только перед базовым лагерем тропа становится крутой с частыми серпантинами. Базовый лагерь—это основное место для подготовки к восхождению, сюда приходят мулы с грузами, здесь есть Интернет, телефон, а также несколько фирм гидов, которые за очень приличные деньги могут организовать восхождение, выполнив за вас всю тяжёлую работу. В получасе ходьбы отсюда стоит 2-этажный отель, условия проживания в нём несколько лучше, чем в палатке: есть кухня, туалет, даже душ (хотя я ни разу не видел, чтобы кто-нибудь им пользовался на этой высоте и при таком холоде). Постояльцам предоставляют неотапливаемые помещения с 2-ярусными кроватями.

Погода совершенно испортилась: ветер, снег, вернее, белая крупа—это здесь называют «белый ветер». Состояние Василия после болезни ещё нельзя считать удовлетворительным, у него болит голова и ему требуется акклиматизация. Тем не менее на другой день взяли палатку и за 3—4 часа крутым траверсом (без «кошек») поднялись в следующий лагерь «Канада» на высоту 5080 м. Здесь мы будем ночевать две ночи для акклиматизации. На этой высоте кислорода уже примерно в два раза меньше нормы, организм должен привыкнуть и, главное, перестроиться для жизнедеятельности в таких условиях. Места для палаток здесь немного. Ночью был сильный ветер, палатку трепало изо всех сил и казалось, что вот сейчас её сбросит в пропасть, но она устояла.

Воду топили из снега, заваривали чай — удивительно много приходится пить на высоте. На другой день сделали выход в лагерь «Аляска» (5300 м) - это 2-3 часа более пологого траверса без «кошек». Затем спустились на ночёвку в лагерь «Канада». Погода очень неустойчивая, часто меняется: то снег, то ветер, то солнце. (Когда мы были на горе, весь путь из высотных лагерей проходил по глубокому — до 25 см — снегу, и лишь там, где дули сильные ветры, обнажались камни.) После двух ночёвок на высоте свыше 5000 м спустились в базовый лагерь. Надо сделать здесь передышку, а затем, взяв снаряжение, идти на восхождение. Провели ночь в отеле и на другой день вернулись в лагерь «Канада».

Демонтировали там палатку и поднялись до лагеря «Аляска», где, уже в темноте установили палатку и провели беспокойную ночь из-за непогоды, ветра, мороза. На следующий день поднялись до лагеря «Гнездо Кондора» (5500 м) - тоже 2-3 часа траверса без «кошек». Очень удобное место для установки палатки: широкая ровная площадка. На самом деле, мы планировали в этот день подняться до лагеря «Берлин» на высоте около 6000 м (оттуда ближе до вершины), но Василий почувствовал себя неважно, видимо, давал о себе знать недавний грипп. От лагеря «Гнездо Кондора» до вершины более 1400 м, а для восхождения это много.

Пока мы готовились к завтрашнему восхождению, спасатели принесли мёртвого альпиниста – молодого аргентинца. Конечно, оптимизма это не прибавило, но горы есть горы. При обсуждении восхождения у нас с Василием возникли разногласия и по поводу времени выхода, и по поводу места старта. Но идти всё равно надо, и в 6 часов утра начали подъём. Идём уже в «кошках», поскольку склон достаточно крутой, но необходимости в страховке нет. Пока добирались до лагеря «Берлин», взошло солнце, и идти стало ещё труднее. Силы начали нас покидать, и вот где-то в районе пункта «Инде-пенденция» стало ясно, что нам требуется отдых. До вершины ещё осталось больше 500 м.

Если же спускаться вниз к нашей палатке (это потеря высоты почти 900 м), то завтра не хватит сил начать всё сначала - можно просто не дойти или не спуститься. И сейчас здесь, на высоте 6300 м, надо принимать решение. Обидно после 4 лет ожидания отказаться от цели, когда она так близка. Близость её соблазняет закрепиться здесь до ночи, передохнуть, и ночью попытаться дойти до вершины. Я вспомнил, что на перевале Индепенденция стоит полуразрушенное сооружение размером с двухспальную палатку. Кругом мусор, часть досок отбита. Я был полон решимости кое-как восстановить постройку и провести в ней время до ночи, чтобы потом продолжить восхождение. Внутри домика лежала старая палатка и рваный брезент.

Когда же я стал приводить всё в порядок, то обнаружил под брезентом тело мёртвого человека. Конечно, ни о какой ночёвке здесь речи быть не могло. Опять охватило отчаяние: что же делать? Отступать не хотелось. Когда мы поднимались, то несколько ниже в стороне от тропы видели две палатки. К ним мы и решили спуститься, потеряв не более 100 м высоты. Палатки были пусты, но в них находились вещи, скорее всего, это были палатки гидов. Мы забрались в одну из них и без сил забылись в полудрёме, моля Бога, чтобы хотя бы до полуночи никто нас не тревожил. Увы, через час забытья сквозь шум ветра послышались шаги, и три альпиниста пришли демонтировать палатки.

Мы, конечно, извинились за своё вторжение, что ими было воспринято вполне нормально. На мою просьбу оставить нам хотя бы до ночи палатку альпинисты ответили категорическим отказом. Тогда я попросил их дать её напрокат - тоже отказ. Отчаяние опять охватило меня: всё рушится. Нам бы 6-8 часов отдыха, и мы завершим восхождение; спустимся вниз на 800 м - все 4-летние планы рухнут, остаться же здесь - это почти смерть, вон она лежит чуть выше на перевале под брезентом. И тут, видя наше отчаянное положение, руководитель гидов предложил мне купить палатку, назвав очень большую сумму. Я без колебаний отдал ему деньги. Ура!

Палатка теперь наша, и мы можем завершить начатое дело. Страсти улеглись, а тревога осталась. Приближался вечер на высоте 6200 м, наступал холод. И хотя палатка есть, но всё равно ночёвку можно считать холодной: спальников-то нет, так что ночь будет непростой. Погода всю ночь была ужасной: ветер, холод. Утро приближалось медленно, не принося уверенности. Надо было принимать решение. Погода не становилась лучше, а отдохнуть не получилось, и силы не восстановились.

С рассветом к нам в палатку забралась польская альпинистка. Они с мужем поставили палатку недалеко от нас, чувствовали себя неважно, обморозились и обессилили. Мы их напоили чаем и дали шоколад. Василий был намерен всё-таки попытаться пойти выше, но я не верил, что это реально. Как ни жаль, но здравый смысл подсказывал, что времени не хватит на то, чтобы спуститься вниз, набраться там сил и повторить попытку восхождения, так как нам скоро уезжать, а от базового лагеря добираться до автодороги нужно не менее 3 суток пешком.

И тогда я принял решение: оставить здесь, в этом трудном месте оказывает помощь тем, кто попал в беду. Пусть согреет, даст возможность передохнуть и переждать непогоду. И назвал её в шутку «Приют "Палатка Спирина"». Написал записку (правда, на русском языке), в которой сообщил о своём решении и разрешил всем людям пользоваться этой палаткой в случае беды; пусть она стоит здесь всегда..

Статья опубликована в газете «Вольный ветер», на нашем сайте публикуется с разрешения редакции. Сайт газеты http://veter.turizm.ru/