— Вы пришли из аэропорта?! Пешком?! — удивлённо спрашивает девушка из информационного центра норвежского посёлка Лонгиербюен (или, как указывают на наших картах, Лонгйир). — Да что тут идти? Всего 5 км. Только длиннохвостые полярные крачки достали: пикировали и клевали в голову, гады. Пришлось убегать. — Но вы же покинули зону безопасности! — девушка удивляется ещё сильнее. — А что это за зона?

— На карте посёлка проведена граница, выходить за неё без огнестрельного оружия нельзя. На дорогах она отмечена специальными указателями. У нас только на прошлой неделе бродил вокруг посёлка белый медведь. А в позапрошлом году медведь задрал женщину прямо под окнами самого губернатора Шпицбергена! Если вы собираетесь идти в горы к леднику, вам обязательно нужно оружие.

Причём медведей убивать нельзя, посадить могут, можно только пугать выстрелами в воздух. Медведи занесены в Красную книгу. Убивать можно только в случае самообороны, лучше в присутствии не менее двух свидетелей. Да и тогда придётся заплатить крупный штраф. — А где же взять оружие? — Возьмите напрокат в соседнем магазине. Всего 100 крон в сутки. В магазине нам предложили винтовку, за которую попросили 1000 крон залога. Такой суммы наличными у нас не было.

Пришлось идти так… Идея отправиться в отпуск с семьей на Шпицберген возникла неожиданно. Пора было вплотную заняться Севером. Посмотрев на карту, выяснили, что самая северная земля, расположенная на Московском меридиане — остров Виктория, но добраться до него очень трудно. И мы выбрали для путешествия расположенный рядом Шпицберген, тем более нам, как горным туристам, было интересно посмотреть на этот расположенный недалеко от Северного полюса архипелаг, которому первооткрыватель Виллем Баренц дал название «Земля острых гор».

Первоначально мы планировали совершить поход от норвежского посёлка Лонгйир к брошенному русскому посёлку Грумант и далее до Баренцбурга. Но впоследствии отказались от этого плана. И дело не только в медведях, путь миграции которых как раз проходит между Грумантом и Лонгйиром, но и в переправах через реки, которые представляли для нас серьёзно е препятствие: и переплывать ледяной поток — удовольствие сомнительное, и переходить реки каждый раз в верховьях по леднику замучаешься.

Так что в Лонгйире мы ограничились радиальным выходом к леднику Лонгиербрин и местной «стене Троллей», где провели разведку, сфотографировали седловину перевала около вершины Телтбергет (1025 м), ведущего в верховья реки Бьорндален, и набрали окаменелостей с отпечатками доисторических растений. Когдато и здесь были тёплые времена.

Из Лонгйира на российском вертолёте Ми-8 летим в посёлок углекопов Баренцбург. Здесь наши

шахтёры ещё с советских времён по концессии с Норвегией добывают уголь. В воздухе открываем

нижний люк и высовываемся наружу, фотографируя местность. Сразу видно, что по берегу здесь не пройдёшь: в море выступают гладкие скальные утёсы. Так что посмотрим на Грумант сверху.

Баренцбург — типичный советский посёлок с вытянутыми коробками многоквартирных трёхэтажек, памятником Ленину, хорошим клубом и Дворцом спорта, в котором есть даже ассейн с подогретой морской водой. Над всем царит атмосфера заброшенности. Население сократилось в три раза, дома обветшали. ТЭЦ, коптящая густым чёрным дымом, разваливающаяся на глазах теплотрасса, кое-где подпёртая брёвнами — разительный контраст с чистеньким и ухоженным норвежским Лонгйиром. Денег в городе нет.

Рубли хождения не имеют, все расчёты производятся по карточкам, на которые начисляется зарплата. Раньше здесь вообще был почти коммунизм, но теперь приходится за всё платить: и за жильё, и за продукты, и за обеды в столовой. На норвежские кроны можно купить выпивку в валютном баре и сувениры в магазине для иностранцев. Последних здесь довольно много.

Приезжают на катере из Лонгйира, бродят два часа по городу, фотографируют картинки диковинной советской экзотики, пробуют в валютном баре русские и украинские блюда и, обогащённые новыми впечатлениями, возвращаются назад. Стоит это недёшево. Место для посёлка было выбрано хорошее. Горы защищают его от ветров, и кажется, что здесь значительно теплее, чем в Лонгйире.

Зимой, когда фьорд забит льдом, в бухте появляется много живности. Иногда моржа на льдине можно увидеть, а уж нерп, тюленей и морских зайцев (лахтаков) не сосчитать. Очень редко, но приплывают гренландские киты, которых до запрета китобойного промысла практически перебили в этих местах. Да и сейчас, летом, безжизненным это место не назовёшь. У противоположного берега Гренфьорда видны спины шести китовбелух, цепью загоняющих рыбу в залив.

Кричат чайки, которые вьют гнёзда прямо на подоконниках и карнизах домов. А вот диких шпицбергенских оленей не видно. Как-то зимой в посёлке закончилось мясо, и жители устроили большую охоту. С тех пор олени обходят Баренцбург стороной. А в Лонгйире они пасутся прямо около домов. Норвеги, как здесь называют норвежцев, борются с охотой на оленей, ловят браконьеров и устраивают показательные судебные процессы.

Но сильно не наказывают: что взять с голодных русских! Даже гуманитарную помощь подбрасывают. Впрочем в последнее время Москва вновь вспомнила о своих интересах в Арктике, и ситуация с финансированием немного улучшилась. Во всяком случае, на строительство новой теплотрассы в Баренцбурге деньги выделили. Медведей здесь меньше, чем в Лонгйире, но всё равно проблема существует.

Есть даже специальный горноспасательный взвод, который вызывают в случае появления косолапых. Спасатели отгоняют медведя выстрелами в воздух, но опытные звери знают, что это не опасно и особо не пугаются. Без огнестрельного оружия посёлок покидать запрещено. Однако медведи и по Баренцбургу бродят, что приводит к массе курьёзных случаев: то какогото бедолагу на крышу загонят, то сами в окно дома полезут. Но серьёзных происшествий давно не было.

Посёлок шахтёрский — люди зону безопасности не часто покидают. Да и зачем? Ещё в Москве я пытался достать подробную карту этих мест. Сказали, что она есть в офисе фирмы«Арктикуголь», которой принадлежит рудник в Баренцбурге. Действительно есть, но только посёлка. «А зачем вам дальше? Там ничего нет, одни горы», — удивлялись. Вот и живут внутри своей маленькой Ойкумены. Только геологам на месте не сидится.

Но и они медведей опасаются. Лет 15 назад шла здесь группа геологов. Шли колонной, один за другим, с ружьями. Зверь бесшумно подкрался сзади и по очереди завалил троих. Только тогда заметили неладное и открыли огонь. Геологи нам объяснили, как себя вести, если без оружия встретишь медведя: «Надо громко орать на него матом. Бывает, помогает: медведь теряется и уходит». Вооружённые этой бесценной информацией, мы покинули Баренцбург и двинулись вдоль берега моря к устью реки Грендалселва.

Погода отличная. Полярный день — солнце катится по краю горизонта и не заходит 24 часа в сутки. Градусов 7 тепла, что для этих мест аномально жарко. Цветут полярные маки, растут сыроежки. Лето здесь недолгое, в середине августа уже может пойти снег. Да и сейчас купаться в Гренландском море не хочется, несмотря на «жару». На горизонте подёрнутого дымкой моря начинают проявляться белоснежные остроконечные пики неведомой земли.

Она как бы возникает из ниоткуда, как мираж, и это выглядит загадочно и прекрасно. Ощущаешь себя бароном де Толлем, перед которым на горизонте неожиданно появилась Земля Санникова. Так же хочется броситься вдаль и достичь этой неизведанной прекрасной страны. Ведь для тебя всё это впервые: и сияющие остроконечные пики, торчащие прямо из воды, и нереально яркие краски моря, будто сошедшие с картин Рокуэлла Кента, и эта таинственно возникшая новая земля, которая на самом деле давно открыта и имеет своё название – Земля Принца Карла.

Дойдя до устья реки, начали подъём вверх вдоль её правого берега. При организации здесь переправы нужно учитывать, что минимальный уровень воды в полярный день не утром, а во время отливов, из-за которых вода опускается на 2 м. Горы вполне годятся для проведения спортивных походов, хотя самая высокая едва достигает 1700 м. Но, учитывая, что зона ледников начинается прямо от уровня моря, это не так и мало. Есть где развернуться спортсменам. Можно считать, что это Кавказ, обрезанный на высоте 3000 м над уровнем моря.

Вполне кавказские цирки, перевалы, зарытые ледники с трещинами. В одну из них провалился легендарный русский полярный исследователь Владимир Русанов, который первым с двумя матросами пешком пересёк остров. Сюда летом 1912 г. причалила его шхуна «Геркулес». Русанов — основатель посёлка Грумант. Там и сейчас стоит построенная им хижина, где могут остановиться на ночлег все желающие. Вообще Шпицберген — место, связанное с блестящими победами и открытиями.

Эта земля находится всего в 1000 км от Северного полюса и является отличной базой для его штурма. Со Шпицбергена была совершена первая успешная попытка достижения Северного полюса по воздуху и первый трансарктический перелёт в Америку. Остров использовало судно «Академик Фёдоров», к экспедиции которого и спуску глубоководных аппаратов «Мир» на Северном полюсе было приковано внимание общественности летом 2007 г. Шпицберген — место и больших трагедий.

Не зря же на карте есть такие названия, как остров Мертвецов, бухта Скорби, гора Печали. С острова отправилась к полюсу и экспедиция генерала Нобиле, которая была одной из самых трагических полярных экспедиций XX века. Тогда погибли 8 её участников на дирижабле «Италия», 8 лётчиковспасателей и покоритель Южного полюса Руал Амундсен, памятник которому стоит в столице норвежского Заполярья — городе Тромсё. В верховьях реки Грендалселва лежит ледник, расколотый на две части.

Одна из них голубая — считается, что из неё вытекает ручей с «живой» водой, другая чёрная — с источником воды «мёртвой». Поход сюда из Баренцбурга займёт примерно 14 часов. В верховьях реки разбросано много ветвистых оленьих рогов. Вывозить их отсюда без справки от ветеринара нельзя, впрочем, рюкзаки никто в аэропорту не проверял. Приятно во время заграничного путешествия оказаться на кусочке нашей Родины. Конечно, здесь нужно развивать туризм, как это и делают норвеги, за сумасшедшие деньги показывающие туристам местную экзотику.

Тем более все предпосылки для этого есть. Взять хотя бы гордость Баренцбурга — уникальный музей «Помор», лучший в этом регионе, существующий в основном благодаря его директору Вадиму Старкову. Его археологические находки составляют основу экспозиции. В музее собраны свидетельства пребывания на Шпицбергене поморов, приплывавших сюда из Архангельска на промысел моржей задолго до открытия архипелага Баренцом. Подробно рассказывается история освоения архипелага и самого крупного острова — Западный Шпицберген.

Одним из руководителей нашей колонии был отец Майи Плисецкой. Знаменитая балерина росла в Баренцбурге, здесь же на местной сцене состоялся её артистический дебют. На вертолёте геологов возвращаемся в Лонгйир. Они неодобрительно отнеслись к идее турпоходов по острову без оружия и рассказали историю, как голодный медведь разорвал палатку и съел спящего в ней австрийского туриста. Его жене на материк для похорон послали только ботинок. Сам я по поводу медведей ничего сказать не могу: мы их даже не видели.

Дочь только немного нервничала и предлагала ночью по очереди дежурить у палатки. Зачем? Медведь бегает со скоростью до 80 км в час — не убежишь, оружия у нас нет, так что можно было спокойно ложиться спать… В целом район очень интересный и совершенно не освоенный любителями гор. Много представляющих спортивный интерес перевалов, причём не только не пройденных, но даже не найденных. Шпицберген имеет сложный юридический статус. Вроде территория Норвегии, но виза россиянам не нужна.

Только лететь нужно прямо в Тромсё, например, на рейсовом самолете авиакомпании «АэрофлотНорд» из Мурманска, а далее на «Скандинавских авиалиниях» до Лонгйира. Есть ещё чартеры прямо из Питера до Лонгйира, но они для сотрудников фирмы «Арктик-уголь». Мы получали Шенгенскую визу в посольстве Норвегии, так как после Шпицбергена отправились в небольшой трекинг по заполярным горам этой страны. Для оформления визы нужны план поездки и бронь в отелях.

Посольство устроилираспечатки нашей Интернетпереписки с кемпингами по вопросу бронирования мест под палатку, хотя бронировать место не обязательно: его можно найти всегда. Норвегия — очень дорогая страна, так что все продукты мы везли из Москвы. Спали в палатке. Ставить её можно везде, но не ближе 100 м от строений и не на культурных посевах. Но лучше жить в кемпинге за 100 крон с палатки: вы сможете пользоваться горячим душем, кухней с электроплитой, туалетом.

В походных условиях полагается весь мусор выносить с собой, экскременты закапывать на глубину 20 см на расстоянии не ближе 50 м от воды. Горы там очень чистые, есть чему нам поучиться. Основные расходы — переезды и перелёты. Мы нашли относительно дешёвый вариант на «Скандинавских авиалиниях»: Москва — Копенгаген — Осло — Тромсё — Лонгйир (обратно вместо Копенгагена через Стокгольм). А самый дешёвый способ передвижения — поездка на своей машине или просто автостоп.

Статья опубликована в газете «Вольный ветер», на нашем сайте публикуется с разрешения редакции. Сайт газеты http://veter.turizm.ru/