Индонезия – одна из лучших стран Азии. В начале 2008 г. я совершил путешествие в Индонезию и Малайзию, которое заняло ровно 100 дней. Из-за недостатка времени туда и обратно пришлось лететь на самолёте. Хитрый авиабилет «Узбекских авиалиний» (туда – Москва – Куала-Лумпур, обратно – Бангкок – Москва). За 3,5 месяца поездки, потребляя все удовольствия тропического мира (но перемещаясь в основном автостопом и на попутных пароходах), я умудрился потратить примерно столько же. Малайзия имеет две части – материковую (где находится столица) и островную. Индонезия же вся расположена на островах: на пяти больших (Суматра, Ява, Калимантан, Сулавеси и Новая Гвинея) и множестве мелких, из которых примерно тысяча заселена.

Самый главный остров – Ява, на нём живёт аж 140 млн. человек (столько же во всей огромной России!). Здесь всё застроено, распахано и засеяно, здесь производятся все основные промтовары, которые потом развозят по другим островам. Суматра, Сулавеси и Калимантан заселены меньше. В индонезийской части о. Новая Гвинея живут всего 3–4 млн. человек, это аналог нашей Сибири или даже Крайнего Севера: всё покрыто лесом и горами, все товары привозные и стоят втридорога, зарплаты тоже тройные. Многие жители других островов переселяются сюда на заработки, вызывая недовольство коренных обитателей, темнокожих папуасов.

Всего же в Индонезии живут 225 миллионов человек – это четвёртая по населению страна Земного шара. В ней вы найдёте почти всё, что нужно путешественнику (кроме, конечно, тундры, снега и горных лыж): действующие вулканы, море и кораллы, тропические фрукты (десятки видов), индуистские старинные храмы и развалины культовых сооружений на Яве и Бали. Именно на последний летают большинство россиян, чтобы погреть зимой свои жирные тела, уставшие от офисной работы. Меня же прежде всего интересовала обычная индонезийская жизнь, не туристически-пляжная.

Язык и деньги
Бахаса индонезия – простой и легко усваивается, с запасом в три сотни слов можно смело ехать в любой город страны, вам легко будет не только объясниться, но и понять других людей, читать надписи и вывески (они записываются латиницей). Несмотря на наличие множества местных языков (на одной Новой Гвинее их несколько сотен!), все образованные люди будут общаться с вами на бахаса. Английский язык знают лишь редкие умники, а русскоговорящих индонезийцев я за три месяца не встретил ни одного. Индонезийские рупии можно приобрести за доллары по курсу $1 = 9200 Rp.

Менять доллары нужно в столице или на Бали, при этом ценятся крупные бумажки в $50–100 нового образца, «с большим лицом», не мятые и не сложенные пополам. Другие купюры менялы или откажутся брать, или постараются навязать вам худший курс. Сам

курс почти никогда не написан в обменниках и выявляется в результате торга. Поэтому прежде чем менять, походите по разным обменным лавкам. Вне Явы и Бали деньги поменять сложнее, курс хуже, так что меняйте в Джакарте. Передвижение В Индонезии развиты все виды транспорта, пользоваться ими можно как платно, так и бесплатно.

Для поездок по дорогам можно применять автобусы и автостоп. Автобусы едут очень медленно, 600– 700 км в сутки. Зато они круглосуточно ползут по главному транс-индонезийскому шоссе от крайнего запада Суматры (г. Бандар-Ачех) через всю Суматру, Яву, Бали, Ломбок и Сумбаву. Некоторые автобусы идут несколько суток через несколько паромных переправ между островами (стоимость парома включена в билет). Ехать в автобусе дольше суток – ужасно, скучно и неудобно, тем более что индонезийцы – мелкие размером люди, и всё у них маленькое, на крупного россиянина не рассчитанное.

Автостоп тоже медленный, но возможен на многих дорогах, включая Главное Шоссе. Машин очень много, даже слишком, так что и останавливаться им негде, так как дороги извилистые и узкие. Водители уважают автостопщиков и подвозят их даром почти везде, только медленно. Особенно трудно в населёнке на Яве, так как это сплошная деревня, точнее, между деревнями впихнуты большие города. Поезда в Индонезии есть только на Яве и на Суматре. Они дёшевы: поездка на пригородных и многих дальних поездах (сидячее или стоячее место) стоит недорого. Во всех поездах круглосуточно снуют музыканты, нищие, продавцы и другие коммерсанты. Есть и более дорогие спальные поезда.

Товарняки тоже ходят по расписанию, причём график вывешен в диспетчерской. Машинисты товарняков и пригородных пассажирских с удовольствием берут пассажиров, так что в одной кабине может ехать до 15 человек (остальные могут висеть снаружи). Однажды я даже прокатился на самом передке локомотива пассажирского поезда (снаружи перед машинистом, с его разрешения). Вокруг Джакарты ходят электрички, остальные поезда – на тепловозной тяге. В любой город на Яве можно приехать на поезде. А вот на Суматре есть только две изолированные ж.-д. ветки.

Линия Бандарлампунг — Палембанг имеет огромное количество товарняков (каждый час, машинисты вам рады), а также один дневной и один ночной пассажирский поезд. Есть также ж.-д. ветка из города Медан. Но самое интересное – это пароходы. Индонезийский монополист, суперкомпания «Пелни», имеет 25 пассажирских судов, на каждом до 2000–3000 мест + места на палубах. Длина судов до 150 м, так что почти не качает. Пароходы ходят по расписанию между 30-ю крупными и средними островами, выполняют роль поездов дальнего следования, только народу в них больше.

В каждом большом городе есть офис компании «Пелни» и несколько фирм по продаже билетов (цена у всех одна). Проезд одного суточного «перегона» стоит примерно 500 р., недельное плавание от Джакарты до Джайпуры обойдётся в 3000 р. Вам может достаться лежачее место с многоразовым матрасом, а может и не достаться (так что спальник и коврик весьма пригодятся). В цену билета входит трёхразовое невкусное питание (вкусное продаётся за отдельную плату). В каждом порту пароход стоит по 3–4 часа, так что можно совершить экскурсию в город, но не прохлопайте отплытие (один гудок – готовьсь, два и три – скоро уплывает!).

После отплытия все переборки судна задраивают, и идёт билетный шмон, двадцать билетёров злобно ищут «зайцев». Обнаруженные сгоняются в самое днище судна и из них выбивают взятку, обычно по 50 тыс. рупий за каждый случай поимки. Безбилетники-дальнобойщики, плывущие по нескольку дней, договариваются с билетёрами оптом (это дешевле), и их имена вносят в неофициальный список уже заплативших (но на каждой проверке опять разбудят, поднимут, пригонят и сверят со списком). Плавание на пароходе очень интересно, можно пообщаться со всяческими индонезийцами, иностранцы тут всегда вызывают интерес.

На пароходе есть душ и кипяток. Расписание пароходов циклично: каждые 2–4 недели они оказываются в том же месте. Но почти все пароходы в реальности опаздывают на 1–12 часов. Для попадания на более мелкие острова и на удалённые точки больших применяются «пригородные» пароходы «Перинтис», которые в пять раз меньше, в три раза медленнее и в два раза дешевле. На них не кормят. Тысячу километров они могут плыть целую неделю с заходами во все рыбацкие деревни. Еда – с собой или на пристани, или на судне в буфете за особую плату. У этих судов имеется своё расписание, оно висит в каком-то закутке в порту, где именно – никто не знает.

Такие суда опаздывают сильнее, чем «Пелни ». Есть ещё «лонгбоат» – длинные лодки, они плывут на ещё более мелкие острова и по рекам, в них ещё менее комфортно, но плыть обычно всего несколько часов. У самых мелких лодок нет расписания, но местные люди часто могут предсказать их появление. Грузовые суда ходят повсюду и могут взять пассажира бесплатно, но могут и не взять. Порты почти не охраняются. Только в Джакарте есть нормальная охрана и кое-где на международных терминалах. Большинство грузов на восток плывёт из Сурабаййи. Паромы, перевозящие автомашины, соединяют Яву с Суматрой, Калимантаном, Сулавеси и Бали. Есть нередко и паромы между ближними островами. Интенсивность рейсов разная: на Бали и Суматру каждые полчаса, а между Флоресом и Сумбавой – только раз в день. Есть и раз в месяц. Проезд пассажиров платный.

В машине или автобусе может ехать определённое количество бесплатных пассажиров (их перевозка входит в билет, выписываемый на машину). Поэтому можно попасть на эти паромы в машине или автобусе, можно купить билет (обычно немного дешевле, чем на «Пелни »), можно проехать и даром, например, предъявив Важную Бумагу на местном языке. Самолёты. Они летают из Джакарты во все крупные города. От Джакарты до Джайпуры (самый восточный город) – 1,4 миллиона рупий на «Lion Air» (это самая дешёвая компания). В мелкие городки летают маленькие самолётики, они довольно Дорогие.

Если вы летите группой в какую-то глушь, можно договориться о спецрейсе, ведь самолёты маленькие. Военные самолёты тоже есть, но начальники военных баз не везде сочувствуют иностранцам-авиастопщикам, а местных (за взятку) перевозят. Россияне, желающие прилететь в страну напрямую из Москвы, могут воспользоваться Катарскими или Эмиратскими авиалиниями. Билеты на более долгий срок, например, годовой, уже значительно дороже. Международных пассажирских пароходов из Индонезии нет никуда – ни в Австралию, ни на Филиппины.

Только в Малайзию есть паромы, с Суматры (ежедневные Медан — Джорджтаун, Думай — Мелакка) и на Калимантане (Таракан — Тавау и Нунукан — Тавау). Есть паромы с индонезийского о. Батам на Сингапур и в малайский Джохор-Бару. В принципе с международными пароходами плохо. Дешёвая авиакомпания «Айр Азия» продаёт через Интернет недорогие билеты по региону: с Малайзии на Филиппины, Джакарту, Сурабаййю, в Бангкок. Эти международные авиабилеты стоят в среднем $50–100 с налогами и сборами (рекламная цена типа $1 + $40–50 «налоги и сборы»).

Виза
Российские граждане могут получить её по прилёту в Индонезию или приплыв в один из основных портов. Однако эта виза ($25) НЕ ПРОДЛЯЕТСЯ НА ТЕРРИТОРИИ СТРАНЫ. Такая виза удобна для тех, кто летит на 2 недели загорать на Бали. Для подробного знакомства со страной нужна нормальная 2-месячная туристская виза ($45), но её дают неохотно и только тем, кто принесёт

ОБРАТНЫЙ АВИАБИЛЕТ. Ещё желательно какоенибудь приглашение, хотя можно и без него. Главное – авиабилет. Без него визу не хотят давать ни в Москве, ни в других местах. В Малайзии много индонезийских консульств: в Джорджтауне, КуалаЛумпуре, Кучинге, Кота-Кинабалу и даже вроде бы в Тавау (Калимантан). Везде требуют билет. Иногда можно договориться и без него. Двухмесячная виза потом продлевается на территории страны в любом областном центре.

Требования на продление разные, но нередко требуют письмо от «спонсора» (местной приглашающей фирмы или человека) и опять авиабилет домой – все боятся, что мы останемся жить в Индонезии. Многократная виза стоит для россиян $100, но выдаётся только при наличии особого приглашения. Некоторые страны, юго-восток Азии, сейчас для россиян безвизовые: Малайзия, Лаос, Тайланд и Филиппины, причём три последние стали безвизовыми недавно, в прошлом году. В Тайланде и Филиппинах при въезде изредка могут спросить, опять же, обратный авиабилет.

Мой маршрут

Я приехал в Индонезию из Малайзии на пароме Мелакка — Думай ($25). Через Суматру добрался

до Явы, где меня встретил мой друг Игорь Длинный. В Джакарте и Сурабаййе мы жили в гостях у

местных жителей, найдя их координаты через всемирный вписочный сайт hospitalityclub.org (есть и второй аналогичный couchsurfing.com). На обоих этих сайтах зарегистрировано по 350–400 тыс. человек со всего мира, желающих принимать гостей. Конечно, большая часть людей с сайта проживает в богатых странах, а из оставшихся не все отвечают на запросы (может, сами уехали путешествовать).

Но и оставшихся хватает, чтобы найти себе ночлег во всех крупных городах мира, кроме, наверное, Пхеньяна. Так что и в индонезийской столице (а также в Куала-Лумпуре, Москве и др.) легко найти ночлег, заранее покопавшись в Интернете. На Яве есть несколько действующих вулканов и множество потухших высотой от 2500 до 3600 м. Самый известный – Мерапи (2500 м), он находится почти в центре острова между Семарангом и Суракартой. Подъём на вулкан из деревни Соло и спуск обратно можно проделать за один день. Мы поднялись почти до самой вершины, но там был туман и шёл дождь, пришлось спуститься вниз.

В восточной части Явы есть другой популярный вулкан – Бромо (2200 м), из его кратера непрерывно идёт дым, что привлекает сотни туристов. Сюда подняться просто, а на сам кратер даже ведёт бетонная лестница. Имеются ещё несколько вулканов, но мы их не посещали. Любопытен также древний индуистский храм Борободур огромных размеров – самое крупное индуистское святилище на Яве (но можно перелезть через забор). После Борбодура мы прибыли в портовый город Сурабаййю, где и расстались, дальше я ехал один. Путешествие в одиночку по Индонезии для меня оказалось очень интересным и познавательным, я научился разговаривать на местном языке, а также стал просвещать индонезийцев: печатался в газетах, выступал по радио, в мечетях, школах, университетах, сообщая всем о возможностях вольных путешествий и о единстве человечества.

Из Сурабаййи я уплыл на пароме на Калимантан, там в городе Баликпапан стал очень известным и уважаемым человеком, затем посетил город со странным названием Таракан и малайскую часть Калимантана – штаты Сабах и Саравак. Сабах вообще очень интересен. Тут есть самая высокая гора Калимантана (пик Кинабалу, 4101 м). Подъём и спуск занимают 2 дня. (необходимо купить билет и взять с собой специального паркового гида). Я обошёл КПП и попытался залезть на пик без оплаты, но на середине горы был выловлен службой охраны, спущен вниз и изгнан с территории национального парка.

Пройти мимо тропы практически невозможно – нижнюю половину горы занимают непроходимые джунгли. В другом месте посмотрел цветы Раффлезии. Это самый большой цветок в мире, величиной с большую кастрюлю. Тут уже без проводника не обойтись, так как Раффлезия цветёт очень редко, 9 месяцев у неё бутон и только несколько дней – цветок. Лесные проводники знают, где что цветёт, и могут отвести вас туда. В в Сабахе есть единственная на Калимантане железная дорога, построенная сто лет назад белыми колонизаторами. Мне удалось проехать по ней. Язык в Малайзии похож на индонезийский, но народ не такой душевный.

Хуже и автостоп, и в гости зовут реже. Цены выше, зато не пытаются надурить (а в Индонезии такие попытки случались). Между штатами Сабах и Саравак вклинилось государствишко Бруней, которое нелегко даёт визы путешественникам. Обплыть его не удалось, пришлось перелететь. Прибыв в г. Кучинг и получив новую, уже двухмесячную визу Индонезии, я поехал в Западный Калимантан, в г. Понтианак. Он расположен точно на экваторе, имеется даже монумент в честь этого. В Понтианаке я опять стал известен (газеты, радио, выступления в школах и в центральной мечети...).

Оттуда уплыл на контейнеровозе опять в Джакарту, причём капитан взял меня не только бесплатно, но и официально, оформив на меня все бумаги. Для этого он целых полдня списывался по факсу с головным офисом в Джакарте, а я заполнял морские анкеты с указанием роста, веса и религии (вероятно, были случаи утопления пароходов из-за чрезмерного веса или роста пассажиров). Из Джакарты я вновь поехал в Сурабаййю, где в компании «Пелни » получил особый бесплатный билет до г. Соронг, Западное Папуа. Меня особенно интересовал о. Новая Гвинея (он же Папуа). Он разделён на две части: западная половина принадлежит Индонезии, а восточная является отдельной страной Папуа-Новая Гвинея (далее ПНГ).

Я мечтал посетить обе части, но в восточную нужна была отдельная виза ПНГ. В Джакарте её не давали – нужен был обратный авиабилет (папуасы боялись, что я туда нелегально иммигрирую). А авиабилеты из ПНГ очень дорогие и бывают только в четыре места: на Филлипины, в Австралию, Сингапур и на Соломоновы острова. Чтобы получить визу без билета, нужно было ждать ответа из Порт-Морсби (столицы ПНГ). Консул в Джакарте отправил запрос и месяц ждал ответ. Кстати, ещё одно консульство ПНГ есть на самой Новой Гвинее, в г. Джайпура (на востоке Индонезии). Итак, я думал доплыть до Соронга, а далее ехать по трассе.

Но все карты, выпущенные в Индонезии, врут! Только карты Явы надёжны, остальные ложны. Картографы нанесли на карты Новой Гвинеи множество дорог. Но реально их не оказалось (кроме одной маленькой в 300 км дороги Набире — Энаротали). Видимо, Министерство дорог Индонезии получило деньги на дорожное строительство, трассы были «построены» на бумаге, а деньги украли. У меня было 5 карт Новой Гвинеи, и всюду дороги были нарисованы по-разному. Приехав же в Соронг, я узнал, что тут каждый город – как остров, сообщение только самолётом или пароходом (если город на побережье).

Сами папуасы – прикольные люди, рослые и сильные (не то, что заморыши-индонезийцы), христиане (в отличие от 90% населения своей Большой Страны). Пьют. Хотят отделиться от Центра. Индонезийцы приезжают и заселяют Папуа, жгут лес, корчуют пни, строят деревни, засевают поля, везут товары, открывают лавки, продают дорогие товары, коих переизбыток в Центральной Индонезии. Папуасы пьют, недовольны политикой. Кроме того, издревле они ходили в лесу голыми, надевая только одну длинную тыкву («котеку») на фаллос, чтобы не поцарапать в лесу сей нежный орган колючками.

Индонезийцы борются с этим обычаем, просят папуасов одеваться. Поэтому все папуасы в крупных городах – одетые. Едят они батат (сладкий картофель), выращивают свиней, что индонезийцам-мусульманам неприятно. Ислам не принимают, считая святую религию верой оккупантов. В г. Соронг меня тоже все возлюбили: и коренные жители, и приезжие. Обнаружив отсутствие дорог, я поплыл в Набире, но и там дорог не было, только одна грязная и разбитая 300-километровая дорога, ведущая в недра континента. Поехал туда автостопом в интереснейший г. Энаротали. Он находится на озере, а вокруг живут папуасы своей прикольной жизнью, о которой мечтают многие москвичи – типа «на природе».

В деревнях нет электричества, нет полицейских. А в городах они есть, требуют регистрацию и «суратджалан» – пропуск. Эти документы нужны только на Новой Гвинее, в других местах в Индонезии – нет. Бумаги можно сделать бесплатно в любом полицейском участке, только нужно терпение – полицейские хотя с виду и умные (приехавшие с Явы), но внутренне бывают весьма тупые. А в деревнях живут простые папуасы, ловят рыбу, охотятся, выращивают батат… Но школы есть в любой деревне. Даже есть учителя английского языка, которые, правда, не владеют этим языком, но 50–60 слов по-английски могут знать.

Вернувшись в Набире, я уплыл в Джайпуру, где ещё раз попытался получить визу ПНГ, но и там с визой был облом (хотя я и подготовил имитацию обратного авиабилета). Оказалось, и тут запрос посылают в Порт-Морсби, и ответа нужно ждать довольно долгое время, неделю или более. А мне уже скоро нужно было возвращаться в Москву. На Новую Гвинею иногда ездят даже российские туристы, но очень продвинутые. Тут имеется самая высокая гора Океании – пик Пунчак Джая (5030 м), где даже бывает снег. Добираться до подножия сложно и дорого, на маленьких самолётиках.

В 1995 г. в этих местах был Владимир Лысенко, новосибирский путешественник, и сплавлялся по новогвинейским рекам. Ещё туристы летают в район Вамены, чтобы побродить там по горам. Для того, чтобы ходить пешком по лесу, туристы обычно нанимают гида. В районе Энаротали ко мне приставали самозванные гиды, но я их услугами не воспользовался. Через несколько дней я улетел в Макассар (о. Сулавеси) с помощью местного спонсора, миллионера Бово. Потом посетил острова Флорес, Сумбава, Ломбок и Бали. Последний я не стал осматривать: как только увидел надписи порусски – сразу в нём и разочаровался.

Не за этим я ехал в Индонезию. А вообще тут, на этих островах, много туристов, в том числе любителей дайвинга и подъёмов на несложные тёплые горы (2500–3500 м). Перебрался на Яву, оттуда – на Суматру, потом в Малайзию, в Тайланд и самолётом в Москву (через Ташкент). Заключение На каждом из островов Индонезии можно провести много дней или недель, настолько они интересны. Я побывал на пяти больших островах и на пяти малых, сменил два десятка плавательных средств. Больше всего понравилась Новая Гвинея («папуасия»), хотя, конечно, у каждого острова найдутся и свои поклонники, будь то Ява, Суматра, Комодо или Бали.

Поезжайте – не пожалеете, в общем. Что важно знать? Во-первых, Индонезия – страна дождливая. С ноября по апрель там дождь идёт каждый вечер, а порой и ночью, и днём, и утром. Поэтому все вещи нужно завернуть в непромокаемое, особенно паспорт, авиабилеты и деньги. Одежду тоже, иначе она промокнет, отсыреет, протухнет! С апреля по октябрь дождей меньше, но тоже есть. На рюкзак полезно придумать какой-нибудь чехол. Во-вторых, тропики – место всяких зараз, и хотя Индонезия куда здоровее, чем, например, Индия или Эфиопия, но всё же тут есть малярия и амёбы.

Средства от малярийных комаров: спите всегда под москитной сеткой или рядом с вентилятором, который отгоняет всех летучих. В особо влажных комариных местах не ходите вечером в шортах, чтоб не закусали. Репеллент я брал, но почти не использовал. Пил профилактически таблетки от малярии, купив их там же. Вроде не заболел. Другая опасность – вода. На Яве, Калимантане, Сулавеси есть дешёвая бутылированная вода. Где таковой нету – надо воду кипятить. Электричество почти везде имеется, так что возьмите кипятильник, здесь их не продают. Менты в стране безвредные.

Только в Малайзии кто-то что-то проверяет, а в Индонезии – нет. Исключение – Папуа, где нужен пропуск, о чём я уже писал. Полицейские не знают английского, потрудитесь добыть где-нибудь бумагу с описанием вашей сущности на бахаса. Интернет есть в каждом большом городе. Очень медленный. На Папуа – дороже. И ещё медленнее. Звонить в Россию очень дорого. Для связи по стране можно купить местную «симку» «Телекомселл». Все звонки по стране в одну цену, тарификация посекундная. Еды в Индонезии много, разной и вкусной. Язык учится легко.

Словарик (англо-) можно купить в больших городах на Яве, карты – там же (все они врут, но пригодятся как сувенир, дома повесить). Посылки из Индонезии очень дорогие, из Малайзии дешёвые. Не доходят. Индонезия – дешёвая страна, Малайзия дороже. Но в целом все они дешевле сегодняшней России. Если вас не позвали в гости, заночевать можно в мечетях, если вы мусульмане, или в церквях, которых тоже предостаточно в каждом городе. Гостиницы есть в туристских городах в большом количестве.

В мокрый сезон дешевле. Я ночевал в гостинице только 1 раз, остальные 99 ночей спал «научным» способом. Тент для палатки не брал, только сетку от комаров. Всюду есть крыши и навесы. В деревнях всегда имеется «кантор кепала деса» – сельсовет, где тоже пустят заночевать. Кредитные карточки можно обналичить в некоторых банкоматах (не во всех). Очень большие супермаркеты на главных островах принимают кредитки, но только для больших покупок. В остальных случаях тратить проще наличные деньги. Индонезийцы добродушны, гостеприимны, любопытны, но не собираются толпами, как то бывает в других странах Азии. Если в стране, в городе, в порту или на вокзале что-то нельзя, то в виде исключения вам – можно. В Малайзии же если нельзя, то уже окончательно.

Статья опубликована в газете «Вольный ветер», на нашем сайте публикуется с разрешения редакции. Сайт газеты http://veter.turizm.ru/