Манила – это не один город, а 16 городков, слившихся в огромный мегаполис. Система городского транспорта в нём на редкость запутана. К счастью, такси удивительно дешёвое (по нашим меркам). Причём настолько, что когда таксист просит заплатить в три раза больше, чем накрутил бы по счётчику, кажется, что он всё равно сильно продешевил. Поэтому поездка от автостанции Кесон-сити, на которую мы приехали из аэропорта на автобусе, до хостела «Frendly Hostel» (15 км) обошлась в $2. Была суббота.

Вообще-то для нас уже давно дни недели стали неразличимы, но в окружающем мире к ним приурочены многие события. Например, в этом хостеле по субботам вечером всех постояльцев бесплатно угощают вином. Вечером хозяева заведения накрыли стол с вином и закусками. Поначалу постояльцы стеснялись, не веря в возможность бесплатно есть и пить, поскольку за проживание и так заплатили сравнительно немного (от $5 за кровать в 8-местной комнате). К лёгким закускам прилагался широкий выбор вин – только красные, но десяток разных сортов. Поначалу казалось, что это не более, чем рекламный трюк: выставили по 100–200 г на человека и всё. Но я недооценил широту филиппинской души.

Как только спиртное заканчивалось, на столе появлялись новые бутылки. И так до тех пор, пока все не напились до состояния «я не помню, кто первым сломался»... Горы и пещеры Сагада В Маниле нет единого автовокзала, автобусы отправляются с разных концов города. На север острова Лузон мы уезжали с автостанции «Victory Line» (до неё добрались на такси). Дорога долго петляет по горам, затем в Багио надо сделать пересадку, и вскоре мы попадаем в городок Сагада. Жители его придумали оригинальный метод погребения своих предков: их укладывали в грубо сколоченные деревянные гробы, которые подвешивали на скалах или складировали высокими штабелями в пещерах.

Сейчас пещеры-кладбища стали туристской достопримечательностью. Там висят таблички «Кости не растаскивать», между штабелями гробов проложены тропинки, на которых то и дело попадаются то берцовая кость, то череп… Сюда на экскурсии привозят даже группы школьников. Обстановка своеобразная: со всех сторон гробы, кости, черепа и… многоголосый детский смех. Потом туристы спускаются в Великую пещеру побродить вдоль подземной реки, искупаться в подземном водопаде, почувствовать себя немного спелеологом, открывающим неизведанные глубины Земли. Вход в пещеру бесплатный и никем не охраняется. Мы полезли вниз, используя в качестве источников света сотовые телефоны.

Когда спустились уже достаточно глубоко, нас догнала идущая вниз группа с проводником и мощной керосиновой лампой. Мы присоединились к ним. Вскоре увидели берег подземной реки, кучу обуви и… никого. Оказалось, на этом месте обязательно нужно разуваться. Вниз можно пройти только босиком: у босых ног лучше сцепление с мокрой поверхностью шершавого камня. Далеко вниз туристов не водят, только на два уровня – через первый водопад ко второму. Что ещё ниже – остаётся неизвестным. Возвращались в Сагада в полной темноте. Каждый дом на главной улице – отель, ресторан или магазин сувениров. Если несколько лет назад здесь даже электричества не было, то сейчас и Интернетом никого не удивишь.

На дверях не только всех гостиниц, но и кафе и ресторанов висят таблички «Бесплатный W-Fi Internet», причём скорость доступа в Сеть ничуть не ниже, чем в Маниле. Короче, всё для туристов. Рисовые террасы около Банауэ В Банауэ добирались на джипни – чисто филиппинском виде общественного транспорта. После окончания Второй мировой войны американцы оставили здесь много старых военных джипов. Легковые машины в таком количестве жителям были не нужны, а автобусов не хватало. Вот и додумались удлинять кузов джипа, превращая его в микроавтобус, который вмещает до 20 человек. Не очень комфортабельно, зато проезд стоит недорого (в 3–5 раз дешевле, чем у нас на маршрутном такси).

Рисовые террасы в окрестностях Банауе многие называют восьмым чудом света. В 1995 г. их даже включили в список мирового наследия ЮНЕСКО. Самые красивые террасы находятся в окрестностях деревни Батад, в 20 км от Банауе. Их местные жители вырубали в склоне горы 3000 лет назад с помощью примитивных инструментов. До сих пор там продолжают выращивать рис. Общественный транспорт туда не ходит. Удобнее всего добираться на арендованном джипни. Чтобы не платить за это все 2000 песо самим, лучше собрать компанию и арендовать машину вскладчину. Мы прошли в Банауэ по гостиницам и нашли ещё троих попутчиков. Выезжать надо было в 6 часов. Боялись проспать. А зря! В 4 часа утра грянула громкая бравурная музыка. Казалось, соседи решили устроить дискотеку.

Оказалось, это в церкви начиналась утренняя служба. Одна из традиций Филиппин – в предрождественскую неделю проводить «петушиные службы»: вставать с петухами и сразу идти в церковь, чтобы помолиться перед началом рабочего дня на рисовых плантациях. До Batad Junction ехали, удобно расположившись на крыше джипни. А затем 8 км спускались вниз по горной тропе (назад придётся вверх карабкаться!). Рисовые террассы поражают величием ручного труда людей не меньше, чем египетские пирамиды (и строили их примерно в одно и то же время). Мы попали в несезон, большая часть рисовых чеков пустовала. Но даже в таком «неприбранном» виде террасы (небольшие, но в огромном количестве) производят неизгладимое впечатление.

Прилетев на Борнео, мы сразу же рванули в национальный парк «Гора Кота Кинабалу», чтобы подняться на самую высокую точку острова – 4095 м. Выяснилось, что подъём стоит недёшево (около $200 с человека). Причём большая часть затрат (по $140) – за ночь в отеле на горе, примерно на середине подъёма. Предполагается, что туристы за первый день поднимаются до отеля, а ночью стартуют к вершине, чтобы быть на ней к рассвету. Отель – монополист, других нет; в своей же палатке ночевать запрещено. Однако выяснилось, что буквально за углом можно записаться на «подъём для бедных» – в три раза дешевле. Это потому, что нужно подняться на гору за один день, без ночёвки.

Подъём начали в 7 часов утра. Гид (без него выше не пускают) сразу же предупредил: «Если на отметку 6,5 км не выйдем до 12.00, на вершину не пойдём». Вот так фокус! Оказывается, мы можем и не попасть на вершину. Мало того, что подниматься (8,5 км по прямой да ещё с набором высоты 2 км!) и спускаться (столько же) нужно не за два дня, как всем нормальным туристам, а за один день, так ещё и бежать придётся! На тропе – она вначале кажется очень крутой, потом постепенно привыкаешь (или крутизна уменьшается?) – через каждые 0,5 км стоит знак, указывающий пройденное расстояние и высоту. Это, конечно, сильно помогает: подъём уже не кажется таким бесконечным, да и по времени ориентироваться проще.

К контрольной точке мы вышли с опережением на час. Гид обычно шёл где-то далеко позади. Его задача, как я понял, совсем не в том, чтобы показывать дорогу – с неё там и ночью-то не собьёшься. Он должен лишь контролировать процесс. Вот он и контролировал. После того, как самое главное – дорогу на вершину – мы уже «заработали», немного расслабились и сбавили темп. К тому же на подступе к вершине идти стало и легче, и интереснее. Когда вышли из лесной зоны и попали на чистые скалы, даже те редкие облака, которые были утром, рассеялись. В солнечном свете с вершины Кинабалу было видно чуть ли не половину острова Борнео. Только самолётом можно долететь Между малайзийскими штатами Сабах и Саравак есть сухопутная граница.

Но дорог там нет совсем. Единственная проходит через государство Бруней (россиянам туда нужна виза, а у нас «Мир без виз»!). Хотели проплыть вокруг – с пересадкой на острове Лабуан. Паром идёт всего 3 часа. На самом островке, который обычно используется лишь как транзитный пункт между штатом Сабахом и Брунеем, есть только один город, порт и аэропорт. И паромы отсюда опять же идут в Саравак только через Бруней. Придётся лететь. Взялись покупать билеты через Интернет, включили свои нетбуки. Среди списка сетей нашлась и сеть «Backpackers». Причём самой гостиницы для бэкпакеров в окрестностях видно не было, и местные жители о её существовании не знали.

Стали ходить с нетбуком по улицам, как с пеленгатором, ориентируясь на усиление сигнала. Так и нашли неприметную дверь в 2-этажном доме без всяких надписей. За дверью – лестница на 2-й этаж, а там – обычная гостиница для бэкпакеров с общей комнатой и спальней с 2-ярусными кроватями. Утром мы первый раз за всю кругосветку полетели не международным рейсом, а внутренним. И всё же в аэропорту Мири нам в дополнение к штампам о въезде в Малайзию поставили ещё и штампы о въезде в штат Саравак. Пещеры Ниах Автобусы в национальный парк «Ниах» не заезжают, высаживают пассажиров на повороте с трассы. Там огромный рынок, ресторан и стоянка такси.

До входа в нацпарк, в 11 км от шоссе, только на такси и можно доехать (за него пришлось заплатить почти столько же, сколько и за автобус от Мири). Нацпарк занимает 3120 гектаров джунглей и известняковых образований. У входа в него находится офис, в котором берут плату за вход. Там заметили мою профессиональную видеокамеру: «За право снимать такой камерой нужно заплатить 300 рингит» (это около $100). Пришлось оставить её в офисе парка и снимать дальше фотоаппаратом. От этого офиса до пещер нужно ещё добираться: вначале переправиться на противоположный берег реки Сунгай Ниах (на пароме это стоит 1 рингит в одну сторону), а затем по проложенной на сваях дорожке идти несколько километров через джунгли.

Огромные пещеры Ниах относятся к числу главных природных достопримечательностей Борнео. Здесь найдены следы самых древних в Юго-Восточной Азии человеческих поселений. Через длинную даже не пещеру, а выемку в скале приходим к Великой пещере. Она поражает своими размерами: вход шириной 250 м, высота свода до 60 м. Слева от входа часть пещеры огорожена, там ведутся археологические раскопки. Весь «пол» пещеры, а также лестницы и дорожки покрыты толстым слоем помёта летучих мышей. Ходить приходится осторожно, чтобы не поскользнуться. Миллионы летучих мышей создали тут огромные запасы помёта. Местное население использует его в качестве удобрения. А высоко наверху, словно светлячки, мелькают лучи фонариков – это умельцы собирают ласточкины гнёзда (для китайцев они – суперделикатес).

Великая пещера находится на уровне земли и представляет собой огромную полость в меловой скале. Из неё дорожка ведёт вниз под землю в темноту пещеры Ган Кира («лунная пещера») и выныривает на поверхность прямо в джунглях. Ещё немного пройти по деревянному настилу – и вот впереди виден вход в самую известную Разрисованную пещеру. Сами рисунки на стенах можно разглядеть с огромным трудом и лишь через высокий забор из колючей проволоки (впрочем, слева через него можно перелезть и рассмотреть их поближе). В этой пещере найдены не только рисунки (от них и название), но и древние погребения в виде деревянных каноэ. Вулкан «Перевёрнутая лодка» Из Кучинга улетели в Джакарту, из аэропорта – прямиком в Бандунг. Приехали поздно, а гостиницы там дорогие.

Сделали «ход конём»: уехали на такси в сторону вулкана Тангкубан Пераху (в переводе – «перевёрнутая лодка») и переночевали в лесу. Получилось и дешевле, и интереснее, чем в гостинице. Утром начали подъём на вершину, к кратеру. Оказалось, их здесь два. Нижний, Кавах Домас, сравнительно маленький, но с огромным термальным полем, заполненным паром и горячими источниками. Ещё полчаса вверх по тропе, и мы вышли на кромку второго, гораздо большего по размеру кратера Кавах Рату («королевский кратер»), расположенного на высоте 1830 м над уровнем моря. Вулкан Тангкубан Пераху не самый высокий, не самый большой и не самый красивый из вулканов Индонезии. Но он – самый популярный у туристов. И лишь потому, что сюда проще всего попасть.

Это мы карабкались вверх по тропе, а при желании прямо на кромку кратера можно заехать по асфальтированной дороге. Поэтому туристов здесь всегда много. Для них построили целую деревню из магазинов, ресторанов и киосков. А мы попали к тому же ещё и в пятницу. Поэтому на кромке кратера около автостоянки народу было, как на какой-нибудь центральной городской улице в час пик. Правда, большая часть туристов далеко от своих машин не отходит. Когда мы пошли по тропе, проложенной вокруг кратера, людей стало встречаться всё меньше и меньше. А в дальней части тропы вообще создавалось ощущение, что на вулкане никого, кроме нас, нет. Как и везде, даже в «самых туристских» местах, достаточно сделать всего лишь шаг в сторону с проторенной тропы, чтобы оказаться в полном одиночестве.

Прамбанан и Мерапи Из Бандунга на ночном автобусе мы приехали в Джокьякарту (местные жители говорят «Джогджа»). Попытались устроиться в гостиницу. В районе улицы Мариборо – главной улицы Старого города – и отходящей от неё улицы Сосровиджаян гостиницы встречаются на каждом шагу. Но, что удивительно, нигде нет ни одного свободного места! Ну, тогда и не будем здесь ночевать! Записавшись на ночное восхождение на вулкан Мерапи, оставили в турфирме рюкзаки и уехали из города к храмам Прамбанан. Грандиозный по размерам храмовый комплекс стали строить в 856 г. в ознаменование победы индуистского царя Ракаи Пикатана над последним буддистским царём из династии Шайлендра.

Позднее Прамбанан стал местом погребения царей династии Санджая. Большая часть храмов разрушилась во время извержения вулкана Мерапи в 1006 г. Индуисты посчитали это дурным предзнаменованием и не стали их восстанавливать. Реконструкция храмов началась в 1918 г. и в основном была закончена к 1953 г. Но в 2006-м произошло очередное сильное землетрясение (боги всё же недовольны!). Однако в это время храмами заведовали уже атеисты. И вновь начались реставрационные работы, которые продолжаются до сих пор. В центре комплекса стоит самый большой (высота 47 м) и самый оригинальный из примерно 50 крупных храмов – храм Шивы, украшенный резными изображениями индуистских богов. По сторонам от него – храмы Брахмы и Вишну.

По замыслу строителей, эти три стоящие бок о бок храма выражают идею Тримурти – единство процессов созидания, сохранения и разрушения. Так что, видимо, ещё неоднократно храмы Прамбанан будут разрушаться землетрясениями и восстанавливаться. А то, что землетрясения будут, можно не сомневаться: по соседству возвышается конус активно действующего вулкана Мерапи. К нему мы и отправились ночью. Подъём на Мерапи (2911 м) занимает около 4 часов. Чтобы оказаться на вершине с первыми лучами солнца, стартовать нужно в 2 часа ночи. Тропа идёт по северному склону вулкана. Вначале по асфальтированной дорожке до огромных букв «New Selo» (!), затем по тропе круто вверх. В темноте идти несложно и гораздо приятнее, чем днём под палящими лучами экваториального солнца.

На седловине, почти у самого жерла, мы неожиданно обнаружили целый палаточный лагерь. Причём туристы, похоже, не спали со вчерашнего вечера. Как и у нас, в Индонезии популярны выезды на природу с палаткой, костром и гитарой. Вот и на Мерапи нас ещё долго сопровождали доносившиеся снизу обрывки песен и звяканье гитарных струн. На вершину мы поднялись с первыми лучами солнца. Нам повезло с погодой. Удалось рассмотреть не только выходящий из расщелин кратера пар, но и окрестности, а там со всех сторон вулканы! Новогодняя ночь в Сингапуре Туда мы прилетели из Индонезии 31 декабря только на одну ночь, но не обычную, а новогоднюю. Официально для въезда в Сингапур гражданам РФ нужна виза. Но транзитом – на срок до 72 часов – можно въехать и без неё.

На выезде из аэропорта нужно лишь показать билет на вылет из Сингапура, причём не в ту же страну, из которой прилетел. Снега не было, но приближение Нового года чувствовалось. На улицах были установлены железные Санта Клаусы и пластмассовые ёлки с яркими игрушками. На дверях всех магазинов – объявления о предновогодней распродаже. По Сингапуру можно без боязни бродить хоть днём, хоть ночью. Никаких чудес нет, порядок поддерживается тотальным контролем со стороны полиции (хотя её и не видно) и поголовным «стукачеством». Буквально на каждом шагу установлены плакаты о том, что «соседи не спят, бдят!» и ещё более смешные плакаты, объясняющие, что воровать и забираться в чужую квартиру нехорошо.

С приближением ночи на берега реки Сингапур, особенно около её впадения в море, где установлен символ Сингапура полулев-полурыба Мерлион (верхняя часть статуи изображает мифического льва, якобы виденного когда-то поблизости, а нижняя служит напоминанием о том, что в древности здесь находился морской порт Темасек), стал сходиться народ. Вообще-то официальных торжеств по поводу европейского Нового года тут не проводят (для местных китайцев важнее китайский Новый год, который наступает через два месяца), но праздничный салют всё же устраивают. Он начался ровно в полночь. Но видно его было только счастливчикам, заранее занявшим места на берегу моря. А десятки тысяч людей в центре города только слышали звуки разрывов и наблюдали редкие цветные отблески. Право, в Москве салюты организуют лучше.

Утром на улицах было мало людей – отсыпались после бессонной ночи. Но тем лучше: когда ещё по Сингапуру свободно погуляешь, если не 1 января! При том, что город разделён на «европейский», «китайский», «индийский» и «мусульманский» районы, храмы к ним строго не привязаны. В китайском районе может встретиться индуистский храм, а в европейском – мечети. Есть здесь и сикхи. У них тут 4 своих храма – гурдвары. Я был в них ещё 10 лет назад во время своей первой кругосветки. В этот раз мы зашли в самый главный, центральный сикхский храм. Когда входишь в него, то сразу же попадаешь в столовую. Нужно вымыть руки перед едой и обязательно накрыть голову платком (в дань уважения гуру Накаку).

Завтрак в первое утро нового года был стандартный: лепёшки-чапати с приправами, йогурт, сладкая молочная каша, домашнее печенье и чай (с молоком и приправой масала). После завтрака никто не заставляет подниматься на 2-й этаж – в собственно храм. Но никто и не запрещает. В сикхский храм может входить человек любой религии и вероисповедания (только с покрытой головой). В китайский даосский храм Леонг Сан («храм гор дракона»), посвящённый богине милосердия Гуаньинь, мы попали как раз на праздничный обед. Нас, конечно, пригласили за стол. После сытного завтрака в сикхском храме есть не хотелось. Но нельзя же было отказаться!

Статья опубликована в газете «Вольный ветер», на нашем сайте публикуется с разрешения редакции. Сайт газеты http://veter.turizm.ru/